钻石之美，孕育于自然，成就于匠心。精挑的原钻，卓越的工艺，让钻石绽放无与伦比的火光、亮光与生命力。全球知名的在线钻石珠宝品牌Blue Nile独家打造Astor™系列钻石，每一颗钻石都融合品牌23年来积累的丰富经验，由钻石大师严苛甄选天然原石，采用理想切割与严谨工艺打造摄人光彩，经双重权威认证后成就高标准、高品质及高要求的出色之作。

打开外包装盒就可以看到这个钻石项链静谧的放置其中，很唯美。

独家优势，自己就是宝石雕刻大师

金属雕刻，金匠大师为珠宝打开新维度

Hemmerle 耳环 18K金、青铜、熔岩浮雕、钻石

1，切工的工艺；

2，钻石的台面，亭面，以及小面的边沿缺口，裂隙，划痕等；

3，钻石小面边沿的锐利度；

4，气泡，包裹体和裂隙；

1，戒托金重；戒托金重是可以按照客户的要求可在预期范围内控制克重的，这部分的价值一般是当天金价为准，18k金的戒托含金量75%，金价值=当天金价*0.75，一般工厂会收取15%的产品损耗，那么金的价值=金重*0.9（0.75+0.15）

2，钻石裸石价值；钻石的实际价值，如果你想了解的话，给大家介绍一个查询钻石报价的公众号:TXZB01回复钻石报价，即可查看。

3，钻石副石价值；也就是碎钻的价值，按照目前的行情看应该在3500/克拉。用了多少克拉，直接算进去就行。

4，产品损耗；产品的损耗，是指产品在生产的过程中车磨打产品的碎末损耗，这部分工厂会收取总金重的9-18%的损耗，通常15%的损耗以内能为之所接受。

5，产品工费；产品工费视产品款式而定，主石镶嵌在20-100元之间。车磨打的工费是250元，碎钻镶嵌是2元一颗。如果大批量进行定制，工费还可以跟工厂进行协商！

6，产品送检费；就广州的珠宝环境来说，一般送省检/国检。价格是在10-50元之间。

7，产品包装费；包装盒的成本在15-30元之间，毕竟结婚的戒指，不能随便用个低调的盒子吧？

8，产品配送费；金货一般会通过顺丰到付，或者寄付，省内运费是13，省外是23-25之间不等。

我们的公众号是：TXZB01,大量珠宝报价，尽在珠宝晚8点！爱你们~

如果有满天星链就更完美了。

布契拉提的“Rigato”金属雕刻工艺

钻石原由国际珠宝商Robert Mouawad家族所收藏，像历史上闻名的印多尔水滴型双钻(The Indore Pears)、荷兰女王钻石(Queen of Holland)等都曾被他们家发掘收藏。后来这枚被赌王以上亿美元买下，并命名为“何鸿燊之星”。

·尖琢型是最早的钻石刻面琢型，大约出现于14世纪。这种琢型是用钻石的八面体原石加工而成的。可以说，早期出现的尖琢型基本上就是钻石的八面体晶体原形，只不过是将钻石八面体的8个晶面打磨光滑了而已 　

Hemmerle 吊坠项链 祖母绿、硬石浮雕、沙弗莱石、石榴石

1380年，欧洲才出现了最早的已切磨的钻石，以原始的八面体作基础，切磨师使用涂有钻石屑和橄榄油的板子来磨除钻石边上的突起和生长痕。由于八面体面为解理面，完全沿解理面抛光十分困难，因而抛磨的刻面与八面体面有一小的交角（至少1°～ 2°）。后又演变出三角面琢型钻石。

2叠戴和不同风格的组合混搭

珍珠根据产地和蚌的不同，有不同的颜色和大小。今天这里我们就着重介绍一下-南洋白蝶珍珠

尖琢型钻石戒指

Hemmerle 浮雕钻石耳环

寓意是化作五角星守护我们一辈子。

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我经常跟朋友感慨，珠宝的美，过了相机，就失去了一半。人的眼睛比任何高级的镜头都更能捕捉珠宝魅力的细节。颜色、光泽和精细度所综合表现出的美，犹如美人嫣然一笑，摄人心魄。

宝石级金刚石（即钻石）不仅硬度大（摩氏硬度10级），具有极高的抗磨能力和化学稳定性；光泽强，加工后不易磨损，能持久地闪耀金刚光泽；而且因其折光率大（2．42）、色散强（0．044，在天然无色宝石中是最强的），当钻石被琢磨成几十个小面后，射入钻石的白光，在折射过程中被分散成单色光，显出七色霓虹般光彩，呈现光辉灿烂和晶莹似火的光学效应，这种强烈的色散现象，是钻石最珍贵的特征，是任何其他宝、玉石所望尘莫及的。所以，它被誉为"宝石之王"。

David Webb 最近推出了“森林漫步”主题珠宝展，其中最引人注目的展品是大师的最后遗作——Monkey 胸针，完美地展现了他擅长的雕刻珠宝风格，以黄金雕刻生动描述了小猴子的毛茸茸质感，以珊瑚雕刻了小猴子可爱的面容和蜷缩的身体，综合展示了金雕和宝石雕刻工艺。

你 Get 到了吗？金雕和宝石雕刻的神奇魅力，珠宝大师以卓越的手工艺用珠宝材质展现雕塑之美，这完全就是双重的艺术之美，对我们来说岂不是花一份钱，得到两倍的享受？

几个世纪以来，金匠大师们一直在使用刻刀将设计刻在贵金属之上，这种技艺可以赋予贵金属新的故事性和美感，增加了它们的深度和维度。甚至有一些珠宝品牌就是借此成就了独特的风格和传承，比如布契拉提的“Rigato”和 Modellato 雕刻工艺。但确实，这种技艺不是每位珠宝设计师都能掌握的，不过，这才证明了金雕的奢侈性和稀缺性，这样的珠宝作品才值得小伙伴们出手收藏啊~

布契拉提的金属雕刻工艺中“Rigato”是最擅长营造肌理感的，细腻的平行线条雕刻让金属呈现出柔软的缎子光泽，让闪耀的黄金变得细腻温柔起来，这种金属雕刻风格，芭珠姐愿称之为“肌理派”，这些大师们可以从视觉上改变金属材质的特性，赋予金属另一种美丽。

这一“流派”中，在上世纪 60 年代出现了一大批珠宝大师，他们都是当时的“新锐革新派”，比起传统珠宝的具象精致，他们更欣赏现代的无序感，尤其喜欢追求黄金无规则的肌理感。

比如英国的珠宝设计师 John Donald，虽然是标准的学院派，先后在皇家艺术学院里攻读了平面设计和金属加工专业，但却叛逆地喜欢创造抽象作品，摆脱了早期珠宝的形状和风格惯例。他的作品像现代雕塑那样不受约束，利用凹凸不平的金属的光芒与高度抛光的光泽和耀眼的宝石形成对比，来形成独特的运动感和立体表达。

Andrew Grima，之前芭珠姐有详细介绍过这位大师（复习功课请戳这里），他也是这一流派的代表人物，属于跨专业选手，毕业于诺丁汉大学机械工程专业，后来继承了岳父的珠宝事业，最终，成为战后最具影响力的珠宝设计师之一，并在 1960 年代中期成为了英国王室珠宝商。

Andrew Grima 作品最大的特点就是特别突出的视觉冲击力，他的每一件作品都独一无二。他抛弃传统设计规则，在金属的肌理和宝石的使用上有独特的想法，尤其是黄金的肌理效果创造上，总是能带来让人眼前一亮的“雕塑感”。他签名风格中的那些有纹理的金属丝和金属棒，看似随机无规律，实际上都是工匠通过手工雕刻和镶嵌将它们融合在一起的。

Leslie Durbin 则是完全传统的从业经历，从 13 岁开始跟随银匠大师 Omar Ramsden 学习银匠工艺，在 20 岁时拿到奖学金进入中央艺术学院学习，在整个 1950 年代和 1960 年代初期，他是英国最著名的银匠，被女王授予 CBE 和 MVO 勋章。

因为从小的训练，他非常擅长金属雕刻，大部分的作品都是纯手工制作。就像玛格丽特公主收藏的这枚黄金带翅膀狮鹫胸针，嘴是张开的，前腿抬起，眼睛镶嵌着一颗钻石发出璀璨光芒，让人觉得栩栩如生。

说到黄金雕刻，除了意大利那些金匠大师，咱们中国的“老师傅”也毫不逊色，独有的錾金工艺源远流长。从商周时期的青铜器运用到唐代的錾金首饰设计，再到以繁复为美的清代珠宝打造，尤其是将錾金应用在金银器上，可以构成完整华丽的画面。

现在随着国潮兴起，古法黄金的流行带动了各种传统黄金工艺的复兴。金匠们将各种带有吉祥寓意的中国纹样，以锤子敲击錾子在贵金属上流畅地勾勒出精美的画面。不过，现在的设计更凝练简洁，与姑娘们的衣橱适配性更高。

西方现代的珠宝设计师在金属雕刻上也有自己的“绝活”，比如原本是一位版画家的 Castro Smith 改行做了珠宝设计师，自然在金属雕刻独具优势，之前的经历中对历史、神话的积累都为他的珠宝设计带来了灵感，他擅长制作厚重的图章戒指，雕刻上带有情感隐喻的纹样，再浸入鲜艳的色彩或进行拉丝处理。他擅长的“印章雕刻”是一种反向雕刻，比传统的二维手工雕刻出的纹样还要深邃清晰，更富有立体感。

Przemyslaw Beres 一直以大胆而独特的雕刻风格闻名，也专注于纹章戒指，他一直秉承古老的拉丁格言“Ars Auro Prior”，意思是“艺术比黄金更有价值”。为此他从波兰到美国，最后到伦敦，只希望追随最好的金匠大师学习。他的作品以巴洛克风格糅合古罗马雕塑风格，并非常前卫地展现哥特式主题和现代漫画中的故事。可以说他的作品非常有趣，猛一看走怀旧经典风，但仔细看却可以找到蝙蝠侠和打电话的天使。

Nick Noyes 则喜欢设计吊坠，他最开始设计珠宝是因为想充分展示自己的宝石收藏，所以你可以看到他的作品总是以金工雕刻各种抽象线条和质感来围绕装饰宝石，因为他觉得金工雕刻非常适合作为装裱宝石的“画框”。他说：“这种方式可以任意展现各种灵感，就像画笔一样，不同的宝石拥有不同的故事，而金属雕刻，就是在帮它填充故事背景，烘托氛围，两者达到相得益彰的效果。”

宝石雕刻工艺（Glyptics）的历史可以追溯到公元前 4 世纪，开始是作为统治者的印章，后来为宗教艺术服务，到了 18 世纪，才开始在珠宝中发挥魅力。当时从法国的拿破仑到俄罗斯的叶卡列捷琳娜大帝，都是浮雕珠宝的狂热者，前者带动了 Cameo 珠宝的流行，后者则在冬宫中收藏了超过 10,000 块雕刻宝石。

到了 20 世纪初，新艺术运动和 Art Deco 风格都将宝石雕刻作为主要的创意手段，因为它简直是呈现个性设计的最强“杀手锏”，当然，也是特别贵的“杀手锏”。所以到了现代采用宝石雕刻的珠宝设计基本有 4 个“套路”：

卡地亚的宝石雕刻可以说源远流长，早在 19 世纪末，路易·弗朗索瓦·卡地亚就为乌韦克尔克伯爵夫人定制了拿破仑王朝流行的复古 Cameo 项链。

1911 年，雅克·卡地亚前往印度，受到莫卧儿王朝宝石雕刻工艺的启发，将印度风的宝石雕刻带入自己的品牌风格之中，不但制作了以大 Size 的雕刻祖母绿、蓝宝石为主石的珠宝，还将红宝石、蓝宝石、祖母绿雕刻为花朵、花叶和果实的样式，设计了经典的“水果锦囊 Tutti Frutti”风格。

在装饰风格时期，异域风成为卡地亚的主旋律，埃及、中国、日本、印度都是他们的灵感源泉，中国的玉石雕刻被卡地亚大量使用，一部分被制成了各种珠宝摆设，另一部分则与红宝石、珊瑚、祖母绿、钻石、缟玛瑙一起组成了节奏明快，风格现代的 Art Deco 珠宝代表。

到了 2010 年，卡地亚收购了法国雕刻大师 Philippe Nicolas 的工作室，他是极少数掌握宝石雕刻工艺的大师之一，被法国文化部授以“艺术大师”（Maître d’art）荣衔。

卡地亚传统、形象和风格总监皮埃尔·雷内罗 (Pierre Rainero) 表示：“拥有内部雕刻师和工作室超出了将雕刻艺术融入珠宝的简单目标，它使我们能够更好地理解宝石，并改变了我们的工作方式，因为 Glyptic 工作室不仅仅是执行设计，它还开辟了受宝石本身特性启发的新创意途径。”

很多珠宝品牌都喜欢找宝石雕刻大师合作，但他们往往对合作的大师讳莫如深，这是需要特别保密的“顶级资源”。比如 Hemmerle ，他们有不少宝石雕刻珠宝，被采访问到谁是宝石雕刻大师，总会回答，不方便透露。

Bonhams 拍卖行自然历史部的咨询总监 Claudia Florian 说：“宝石雕刻师是珠宝圈的无名英雄，他们很少在自己的作品上签名。”

但世界上有一些众所周知的宝石雕刻师聚集地，比如德国的 Idar-Oberstein 小镇，拥有 500 年的宝石雕刻传统，因为那里盛产玛瑙、碧玉、红玉髓等硬石，据说那里的雕刻师已经把家乡产的玛瑙全用完了，但仍然靠外购宝石而保持了宝石雕刻的传承。

Pomellato 就和小镇上的一位宝石雕刻师合作，推出了融合宝石雕刻的新系列，将它融入到自己的风格之中。

除了 Idar-Oberstein 地区，在其他盛产可雕刻石头或宝石的地区也可以找到雕刻师，比如盛产玛瑙和碧玺的巴西。而 Shachee Fine Jewellery 的创始人兼设计师 Shachee Shah 表示，印度的斋浦尔自莫卧儿时代就拥有宝石雕刻传统，现在也能找到非常擅长宝石雕刻的工匠。

我们中国也拥有丰富的宝石雕刻历史，之前大都会艺术博物馆还曾举办过“宇宙的颜色：中国硬石雕刻”展览，荷兰珠宝设计师 Bibi Van der Velden 就从中国找到了雕刻师为她雕刻那些拥有 4 万年历史的猛犸象牙。

当然，如果找到合作的是宝石雕刻的大师级“高手”，那直接就能让你的珠宝身价飙升。比如找到像 Gerd Dreher 或 Manfred Wild 这样以动物雕塑闻名的雕刻家合作，一般价格可以上涨到他们使用的宝石价值的 3 倍左右。

专攻私人定制的珠宝品牌 Millie & Noah 就邀请德国宝石雕刻大师 Michael Peuster 合作，设计了带有婴儿肖像浮雕和出生日期的项链吊坠。

比起找大师合作，可能从古董店寻找历史中雕刻好的宝石更容易，这种方式很早就流行，被称为“Apprêts”，意为将来自过去的原始手工艺品镶嵌在现代作品中。很多珠宝大牌都很擅长这个，比如卡地亚，他们在埃及复兴风格中很喜欢用这一招，品牌收购了不少古埃及彩陶、圣甲虫护身符等古董，之前提到的中国风作品里，也使用了不少中国古董玉雕。

Pomellato 就曾经设计了一个以浮雕为主题的吊坠，中间的贝壳浮雕由著名雕刻家 Enzo Liverino 于 1894 年完成。

Base 在伦敦的珠宝设计师品牌 Victoria Strigini 则采用了雕刻成“圣人像”的红玉髓作为 Halo 项链的吊坠，而这古罗马时期的雕刻宝石的历史可以追溯到公元 2-3 世纪。

Hemmerle 拥有在现代珠宝中镶嵌 19 世纪浮雕和古代雕刻手工艺品的悠久传统，他们曾将两块类似苏打饼干的古老雕刻软玉镶嵌在一对反向镶嵌密钉翠榴石的耳环中，或者将 19 世纪早期的碧玉海神波塞冬浮雕染绿作为主石，用祖母绿珠子围绕着它，设计为一条带有神秘色彩的项链吊坠。

这个套路的门槛就比较高了，首先你得接受过雕刻专业训练，然后日复一日地苦心钻研，先成为宝石雕刻大师，再成为珠宝设计师。这个流派中最出名的代表人物可能就是陈世英了，他从一个雕刻学徒成为举世闻名的珠宝大师，拥有了自己的专利雕刻技艺“世英 Cut”，可以说全靠自身孜孜不倦的学习。

他曾在采访中说：“我先花了 10 年学习中国传统雕刻工艺，又花了 10 年学习西方雕刻，在第三个 10 年将两者融合，开创了自己的风格，最后一个 10 年开始研究科学，研究不同材质的融合。”

所有的过程对他来说都是一种修行，必须从技术和工艺上不断地深挖并不停地练习。而有了技艺才有了表达珠宝之美的工具，可以充分展现自己的艺术创意。正是因为陈世英自己就拥有高超精湛的宝石雕刻工艺，才能在珠宝创作中随心所欲挥洒自如。现在，他的作品也早早跳脱出珠宝的限制，成为了引起更多人共鸣的艺术品。

当然啦，陈世英这样级别的珠宝大师是大多数人可望不可即的存在，芭珠姐还可以给你介绍几位年轻，活跃在珠宝圈，擅长宝石雕刻的珠宝设计师。

俄罗斯珠宝设计师 Ekaterina Kostrigina 也非常擅长宝石雕刻，她经常以花卉和昆虫为主题，喜欢用古老的宝石雕刻技艺，因为觉得宝石雕刻与金属结合能形成非常好的对比，而且可以轻松营造一个大 Size 的设计，让人一眼就被吸引到。

同样来自俄罗斯的珠宝品牌 Anna Nova 由 Anna 和 Oleg Barinov 于 2004 年在圣彼得堡创立，他俩都擅长巧妙地将宝石雕刻技艺与金属、珐琅、马赛克等材质相结合。Anna Nova 的作品非常耗费人力，制作过程也非常复杂，每一件作品都相当于一件微缩艺术品，他们从法贝热的设计中得到了不少灵感。

Anna Nova

怎么样？有没有被种草？不管是金属雕刻还是宝石雕刻，都能为珠宝“升值”，不仅仅指价值，还有颜值呦~其实，凡是涉及手工艺制作，就让珠宝平添了文化感和独特性，因为手工艺是确保珠宝独一无二的最佳保障。

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